Заповедник для хулиганов
Ехать с Бали на острова тоже что из Одессы в Крым – страна и море те же, а ощущения разные. С островами в Индонезии дефицита нет, куда б ни приехал – все одно остров, размеры разные. Мы решили исследовать самые маленькие – Gili.
Жили (Gili) это не один, а три маленьких островка рядом с островищем Ломбок (Lombok). Слово gili это общее понятие, “маленький остров”, поэтому при планировании лучше для себя уяснить на каком из Жили вы бы жили.
Для начала туда еще нужно добраться. Расстояние что-то в районе 80-ти километров преодолевается по морю за пару часов и $77 долларов на человека на быстром катере. Вода и таблетки от морской болезни включены. Отбытие от отеля на машине в порт в 6:30 утра.
Вместе с нами на катере путешествовало человек 15. Катер ехал достаточно быстро, насколько позволяли волны, каждый удар о которые на такой скорости навевал желание как можно быстрее оказаться на острове, что бы там нас ни ждало.
Острова Жили являются своеобразной заповедной зоной, где для наземного транспорта лошадиная сила это не абстрактная величина, а живой безальтернативный способ перемещений по острову на дальние расстояния. Под таковыми подразумеваются трансферы от шхуны до отеля – 200 непосильных для изможденного цивилизацией туриста метров.
Маленький остров – лучший способ убедиться, что Земля круглая. Мне не терпелось эмпирически подтвердить гипотезу о том, что если идти все время прямо вдоль пляжа, то можно дойти до той же точки, из которой вышел. По всему периметру острова в большей или меньшей концентрации находятся отели, разнящиеся по уровню комфорта и степени удаленности от скопления человечества в увеселительных заведениях. Ниже самый бюджетный вариант – $25 в сутки за номер с кроватью и неудобными удобствами.
Популяция туристов в основном состоит из австралийцев, что вызывает недоумение, ведь у них климат не сильно прохладней. Правда это или нет, но нам сообщили, что над Австралией рекордная в мире озоновая дыра и вместо загара австралийцы рискуют поиметь большие проблемы с кожей. А тех, кто захочет укрыться от солнца в воде, поджидают кровожадные акулы. Поэтому австралийцы покупают (или строят) на острове собственные бунгало, которые, вероятно, также можно арендовать. Вид они имеют вполне приличный:
Был один отель, который мне понравился больше всего. Он практически последний на западном побережье (самом оживленном побережье острова). За $150 можно получить отдельное бунгало с собственным небольшим бассейном и роскошными диванами на берегу моря.
Разве бывают острова без лазурных берегов? Мне всегда хотелось окунуться именно в такой океан, в чистейшую воду дикой природы цвета медного купороса из тазика в бабушкином винограднике. Каково же было мое удивление, а позже разочарование узнать, что такой цвет получается за счет отмерших кораллов, покрывающих добрую сотню метров морского дна вокруг острова. Окаменевшие и выгоревшие под солнцем все эти коралловые руины имеют белый, меловой цвет и подкрашивают океаническую воду во время приливов. Таким образом часть дня можно посвятить себя бултыханию в воде глубиной не больше метра с отвратительным дном – кораллы режут ноги и без тапочек ходить там просто невозможно.
А во время отливов это кладбище кораллов оголяется и выглядит совсем уныло, как на следующей фотографии.
Зато для людей, увлекающихся биологией там настоящий рай – можно ходить по рифам и рассматривать всякую живность, которая остается в небольших лужах, похожих на аквариумы:
Вблизи пляжа (пляжем здесь можно называть любое место береговой линии, поскольку по периметру острова больше то ничего и нет) застыл старый корабль. Точнее его останки. Задержится он там ненадолго, поскольку является альтернативным источником добычи стройматериалов на острове. В остальных случаях их приходится привозить с больших островов, что довольно накладно. Вечерами несколько местных с муравьиной кропотливостью разбирают корабль на запчасти для бунгало.
На острове полно мест, где можно посидеть и выпить пива. Сорт, как и цена, едины на всю Индонезию – Bitang $3 за бутылку 0,75. Пиво хорошее и идет замечательно.
Но далеко не пивом единым угощаются обитатели острова. В какой-то момент у меня возикло впечатление, что Индонезия решила сделать на острове локальный Амстердам, чтобы все фрики и растоманы сконцентрировались в одном месте. Услышав русскую речь, любой местный индонезиец начинает заискивающе вещать: «Трава, трава». Предположительно в этих словах кроится разгадка этимология названия острова Траванган. Забавно, но согласно Индонезийскому законодательству, парень предлагая мне траву был в шаге от расстрела, фактически рисковал своей жизнью. Хотя для меня так и осталось загадкой, как эти милые люди вообще могут кого-то расстрелять. А в нескольких кафе открыто предлагается купить наркотических грибов в различных комбинациях коктейлей или блюд. Парень с сигаретой на снимке, вы думаете, он курит Marlboro? Бог мой, какие у него глаза, когда он с вами общается, кажется, что он вещает из далекого космоса, что также подтверждается задержками в его реакциях и ужасно плохой связью с его сознанием.
Грибной коктейль.
Следующий день начался с пляжа.
Трепетное отношение к природе на острове проявляется не только в лошадях. Во всех отелях без исключения из душа льется морская, соленая вода. Системы опреснения потребляют слишком много энергии, чтобы их запитать от солнечных батарей. А иным способом электричества на острове не добыть – дизельные генераторы запрещены, ибо загрязняют атмосферу.
На второй день пришло понимание этого острова. Представьте, что вас пригласили на большую частную вечеринку. Вы не знаете никого, но предполагаете что все вокруг друзья. Так и здесь. Можно тупо сидеть в кафе и глазеть на море сколько угодно, можно гулять, пить, употреблять растения или просто лежать на пляже. Некоторые ездят на велосипедах, многие бегают с плеером вокруг острова. Каждый день желающие встречают вместе закат или лазают по острову где попало. Царит атмосфера полного дружелюбия и анархии – на острове полностью отсутствует полиция равно как и необходимость в ней.
Путешествуя вдоль берега мы долго недоумевали о назначении этих сооружений. Изучая вечером в отеле карту острова, мы видели «точку просмотра заката» и она совпала с этим местом. Действительно, каждый день за час – полтора до заката, многие островные туристы приходят в это место, чтобы полюбоваться тем, чем славится вся Индонезия – ярчайшими огненными шоу заходящего солнца. На несколько часов бар открывается, наполняется пивом и неуместно шумной музыкой.
Открою небольшой секрет. Прямо над этим местом есть лестница, которая ведет вверх, к смотровой площадке, откуда лучше виден ландшафт и хуже слышно музыку. Кстати, этим путем можно воспользоваться, чтобы забраться на самую высокую точку острова и увидеть его почти целиком сверху.
Несмотря на большое количество катеров, мы долго торговались за возможность поехать на соседний остров – Gili Meno. Очень не хотелось платить 35 баксов за 400 метров поездки, а алчные и ленивые туземцы меньше чем за 50 не соглашались. В принципе, 400 метров вплавь это не проблема даже для очень плохого пловца. Но между островами действительно очень сильное течение. В результате можно проплыть намного больше, чем это расстояние в открытом океане.
Можно путешествовать намного дешевле – вот такие чартеры предназначены для обслуживающего персонала, работающего на острове. К сожалению, для этого нужно непрогнозируемо долго ждать, пока наберется достаточное количество людей для поездки. Обратно то же самое.
Жили (Gili) это не один, а три маленьких островка рядом с островищем Ломбок (Lombok). Слово gili это общее понятие, “маленький остров”, поэтому при планировании лучше для себя уяснить на каком из Жили вы бы жили.
Для начала туда еще нужно добраться. Расстояние что-то в районе 80-ти километров преодолевается по морю за пару часов и $77 долларов на человека на быстром катере. Вода и таблетки от морской болезни включены. Отбытие от отеля на машине в порт в 6:30 утра.
Вместе с нами на катере путешествовало человек 15. Катер ехал достаточно быстро, насколько позволяли волны, каждый удар о которые на такой скорости навевал желание как можно быстрее оказаться на острове, что бы там нас ни ждало.
Острова Жили являются своеобразной заповедной зоной, где для наземного транспорта лошадиная сила это не абстрактная величина, а живой безальтернативный способ перемещений по острову на дальние расстояния. Под таковыми подразумеваются трансферы от шхуны до отеля – 200 непосильных для изможденного цивилизацией туриста метров.
Маленький остров – лучший способ убедиться, что Земля круглая. Мне не терпелось эмпирически подтвердить гипотезу о том, что если идти все время прямо вдоль пляжа, то можно дойти до той же точки, из которой вышел. По всему периметру острова в большей или меньшей концентрации находятся отели, разнящиеся по уровню комфорта и степени удаленности от скопления человечества в увеселительных заведениях. Ниже самый бюджетный вариант – $25 в сутки за номер с кроватью и неудобными удобствами.
Популяция туристов в основном состоит из австралийцев, что вызывает недоумение, ведь у них климат не сильно прохладней. Правда это или нет, но нам сообщили, что над Австралией рекордная в мире озоновая дыра и вместо загара австралийцы рискуют поиметь большие проблемы с кожей. А тех, кто захочет укрыться от солнца в воде, поджидают кровожадные акулы. Поэтому австралийцы покупают (или строят) на острове собственные бунгало, которые, вероятно, также можно арендовать. Вид они имеют вполне приличный:
Был один отель, который мне понравился больше всего. Он практически последний на западном побережье (самом оживленном побережье острова). За $150 можно получить отдельное бунгало с собственным небольшим бассейном и роскошными диванами на берегу моря.
Разве бывают острова без лазурных берегов? Мне всегда хотелось окунуться именно в такой океан, в чистейшую воду дикой природы цвета медного купороса из тазика в бабушкином винограднике. Каково же было мое удивление, а позже разочарование узнать, что такой цвет получается за счет отмерших кораллов, покрывающих добрую сотню метров морского дна вокруг острова. Окаменевшие и выгоревшие под солнцем все эти коралловые руины имеют белый, меловой цвет и подкрашивают океаническую воду во время приливов. Таким образом часть дня можно посвятить себя бултыханию в воде глубиной не больше метра с отвратительным дном – кораллы режут ноги и без тапочек ходить там просто невозможно.
А во время отливов это кладбище кораллов оголяется и выглядит совсем уныло, как на следующей фотографии.
Зато для людей, увлекающихся биологией там настоящий рай – можно ходить по рифам и рассматривать всякую живность, которая остается в небольших лужах, похожих на аквариумы:
Вблизи пляжа (пляжем здесь можно называть любое место береговой линии, поскольку по периметру острова больше то ничего и нет) застыл старый корабль. Точнее его останки. Задержится он там ненадолго, поскольку является альтернативным источником добычи стройматериалов на острове. В остальных случаях их приходится привозить с больших островов, что довольно накладно. Вечерами несколько местных с муравьиной кропотливостью разбирают корабль на запчасти для бунгало.
На острове полно мест, где можно посидеть и выпить пива. Сорт, как и цена, едины на всю Индонезию – Bitang $3 за бутылку 0,75. Пиво хорошее и идет замечательно.
Но далеко не пивом единым угощаются обитатели острова. В какой-то момент у меня возикло впечатление, что Индонезия решила сделать на острове локальный Амстердам, чтобы все фрики и растоманы сконцентрировались в одном месте. Услышав русскую речь, любой местный индонезиец начинает заискивающе вещать: «Трава, трава». Предположительно в этих словах кроится разгадка этимология названия острова Траванган. Забавно, но согласно Индонезийскому законодательству, парень предлагая мне траву был в шаге от расстрела, фактически рисковал своей жизнью. Хотя для меня так и осталось загадкой, как эти милые люди вообще могут кого-то расстрелять. А в нескольких кафе открыто предлагается купить наркотических грибов в различных комбинациях коктейлей или блюд. Парень с сигаретой на снимке, вы думаете, он курит Marlboro? Бог мой, какие у него глаза, когда он с вами общается, кажется, что он вещает из далекого космоса, что также подтверждается задержками в его реакциях и ужасно плохой связью с его сознанием.
Грибной коктейль.
Следующий день начался с пляжа.
Трепетное отношение к природе на острове проявляется не только в лошадях. Во всех отелях без исключения из душа льется морская, соленая вода. Системы опреснения потребляют слишком много энергии, чтобы их запитать от солнечных батарей. А иным способом электричества на острове не добыть – дизельные генераторы запрещены, ибо загрязняют атмосферу.
На второй день пришло понимание этого острова. Представьте, что вас пригласили на большую частную вечеринку. Вы не знаете никого, но предполагаете что все вокруг друзья. Так и здесь. Можно тупо сидеть в кафе и глазеть на море сколько угодно, можно гулять, пить, употреблять растения или просто лежать на пляже. Некоторые ездят на велосипедах, многие бегают с плеером вокруг острова. Каждый день желающие встречают вместе закат или лазают по острову где попало. Царит атмосфера полного дружелюбия и анархии – на острове полностью отсутствует полиция равно как и необходимость в ней.
Путешествуя вдоль берега мы долго недоумевали о назначении этих сооружений. Изучая вечером в отеле карту острова, мы видели «точку просмотра заката» и она совпала с этим местом. Действительно, каждый день за час – полтора до заката, многие островные туристы приходят в это место, чтобы полюбоваться тем, чем славится вся Индонезия – ярчайшими огненными шоу заходящего солнца. На несколько часов бар открывается, наполняется пивом и неуместно шумной музыкой.
Открою небольшой секрет. Прямо над этим местом есть лестница, которая ведет вверх, к смотровой площадке, откуда лучше виден ландшафт и хуже слышно музыку. Кстати, этим путем можно воспользоваться, чтобы забраться на самую высокую точку острова и увидеть его почти целиком сверху.
Несмотря на большое количество катеров, мы долго торговались за возможность поехать на соседний остров – Gili Meno. Очень не хотелось платить 35 баксов за 400 метров поездки, а алчные и ленивые туземцы меньше чем за 50 не соглашались. В принципе, 400 метров вплавь это не проблема даже для очень плохого пловца. Но между островами действительно очень сильное течение. В результате можно проплыть намного больше, чем это расстояние в открытом океане.
Можно путешествовать намного дешевле – вот такие чартеры предназначены для обслуживающего персонала, работающего на острове. К сожалению, для этого нужно непрогнозируемо долго ждать, пока наберется достаточное количество людей для поездки. Обратно то же самое.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
