Древний Самарканд

Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города.
В Узбекистане второй национальный язык – русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения не замечен, даже со слов жителей.


Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:



Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:



Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения – в какой-то момент заметили 220 км/ч:



Пока ехали по стране, заметили множество тополей. У узбеков есть традиция – когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем – когда вырастет ребенок и деревья, – можно было построить из них дом.
Город делится на три части – Новый, Старый и Древний. Самарканд – ровесник Рима. Самый известный правитель – Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.
В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка – либо Дэу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Дэу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть машины с обоими бренд-значками.



Первое, куда мы пришли – могила пророка Даниила. 16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий Второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается.



А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности – одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему – то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы – 20 метров:



В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:



Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:



Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:



Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:

А это уже Шахи Зинда – комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как «живой царь», и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины.

Этот балкончик с навесом называется айван – он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:

40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.
С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:

А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно. Глазурь 14-го века прекрасно сохранилась:








На выходе налетели цыгане, хотя приставали несильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сум. Редкая она, потому что не используется в расчетах – 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:



Обсерватория Улугбека – внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего, он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:
Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:

Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:



Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:



Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:



Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:



А это Гур Эмир – фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:



Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен – это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал, колдунами:



Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:



Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями «Здесь был Вася» на стенах:



Это Регистан – некогда религиозный центр Самарканда и всего Ближнего Востока. В Регистане много медресе – школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:




На один из минаретов мне разрешили подняться:



Подъем был очень сложным – ступеньки, мне показалось, были высотой сантиметров 40:



Вид с минарета:




До меня тут уже было немало любопытствующих, некоторые из которых решили вписать себя в историю:



А так выглядит золотая мечеть в медресе Тиля-кори (центральная часть Регистана):



После этого мы поехали на самаркандский винный завод имени Ховренко:



Некогда процветающее предприятие сегодня не выдерживает конкуренции маленьких производств и работает не на всю мощность – практически все эти бочки пусты:



Недавно работники нашли замурованный погреб в стене, в котором оказались запасы старого вина:



В этом самом погребе прошла небольшая дегустация:



А это – местные блогеры, с которыми мы гуляли по городу.